Межкомнатные двери: вопросы и ответы

Хотя оба покрытия являются полимерными пленками, они имеют принципиальные различия в химическом составе и структуре.

• Экошпон (Полипропилен): Современный, экологически чистый материал (тот же пластик используется в пищевой таре). Имеет многослойную структуру с глубоким 3D-тиснением, которое максимально точно имитирует текстуру и "бархатистость" натурального дерева. Не выделяет вредных веществ при нагревании.
• ПВХ (Поливинилхлорид): Более плотная, жесткая и гладкая пленка. Она обладает высочайшей износостойкостью и абсолютной влагостойкостью (как линолеум), но тактильно воспринимается как "пластик". Часто используется в коммерческих помещениях.

Выбор зависит от желаемого стиля интерьера и условий эксплуатации:

Шпон — это тонкий срез натуральной древесины (дуб, ясень), покрытый лаком. Главный плюс: уникальный, "живой" рисунок дерева, который невозможно подделать. Минусы: возможность разнотона в разных партиях (природа не повторяется), чувствительность к перепадам влажности, сложность реставрации.

Эмаль — это многослойное лакокрасочное покрытие. Плюсы: идеально ровный цвет без структуры дерева, возможность перекраски и локального ремонта сколов, высокая влагостойкость (закрытые поры). Минус: при сильном точечном ударе эмаль может отколоться.

Царговая дверь — это сборно-разборная конструкция, напоминающая конструктор. Она состоит из двух вертикальных стоевых и поперечных перекладин (царг). Пространство между ними заполняется декоративными филенками или стеклом.

Главные преимущества:

1. Бескромочная технология: Каждая деталь окутывается пленкой на 360° до сборки, поэтому у двери нет кромки на торце, которая могла бы отклеиться.
2. Ремонтопригодность: Если вы разбили стекло или повредили одну планку, дверь можно разобрать (она стянута винтами), заменить деталь и собрать обратно, не покупая новое полотно.

Это классическая рамочная конструкция. Полотно состоит из несущего каркаса (обвязки) и вставок — филенок. Филенки могут быть плоскими или объемными (фигурными), выполненными из массива, МДФ или фанеры. Такая конструкция позволяет двери "дышать" и снимает напряжение материала, предотвращая искривление полотна.

Конструкция представляет собой раму из бруса (обычно сосны) по периметру, внутреннее заполнение (сотовый картон для легкости или ДСП для прочности) и два листа МДФ, которые закрывают этот "сэндвич" с обеих сторон. Поверхность получается идеально ровной, что удобно для нанесения глянцевых покрытий, фотопечати или использования в скрытых дверях.

Массив сосны — самый доступный вариант натурального дерева, но он имеет специфику:

• Плюсы: 100% экологичность, приятный хвойный запах, способность регулировать микроклимат, возможность многократной перекраски.
• Минусы: Сосна — мягкая порода, на ней легко остаются вмятины от ударов. Высокая гигроскопичность: без качественного лака дверь может сильно реагировать на влажность (разбухать летом и рассыхаться зимой).

Дуб — благородная твердолиственная порода. Двери из дуба очень тяжелые, прочные и долговечные (срок службы 50+ лет при правильном уходе). Имеют красивую, выраженную текстуру. Требуют установки на 3 или 4 усиленные петли из-за большого веса и поддержания стабильной влажности в помещении (40-60%).

Это маркетинговое название полипропиленовой пленки с древесной текстурой. Это не дерево, а высокотехнологичный пластик. Он безопасен (используется в медицине), не выделяет фенолов, устойчив к выцветанию и механическим повреждениям. Визуально качественный экошпон сложно отличить от натурального.

Пленка (ПВХ, экошпон) наклеивается на поверхность МДФ под прессом, она более эластична, устойчива к царапинам и дешевле. Эмаль наносится в малярной камере в несколько слоев (грунт + краска + лак), создавая твердое монолитное покрытие. Эмаль выглядит богаче, но требует более бережного обращения.

Двери эконом-класса. Покрытие представляет собой текстурную бумагу, пропитанную меламиновыми смолами (финиш-пленка). Это самое дешевое, но и самое недолговечное покрытие: оно боится влаги (нельзя мыть мокрой тряпкой), легко царапается и не подлежит реставрации.

Плюсы: Натуральный вид дорогого дерева, ремонтопригодность (лаковое покрытие можно обновить), престижность. Минусы: Высокая цена, изменение цвета под воздействием УФ-лучей (выгорание), чувствительность к сухой и влажной среде (шпон может треснуть).

Изготавливаются целиком из дерева (обычно переклеенный брус), без использования МДФ и пустот. Обладают отличной звукоизоляцией. Особенность: дерево — "живой" материал, поэтому такие двери могут незначительно менять размеры ("дышать") при смене сезонов отопления.

Самая стабильная и надежная конструкция на сегодня. Каркас делается из клееного бруса сосны (дает жесткость), а сверху облицовывается листами МДФ 6-10 мм (дает идеально ровную поверхность и защиту от деформации). Такая дверь не рассыхается, не трескается и служит десятилетиями.

Полнотелые: Внутри нет пустот (заполнены деревом, МДФ или трубчатым ДСП). Тяжелые (30+ кг), прочные, отлично гасят шум. Пустотелые: Внутри сотовый наполнитель (воздух и картон). Легкие (10-15 кг), дешевые, но звукоизоляция слабая, как у барабана.

Жесткий гофрированный картон, уложенный внутри полотна в виде пчелиных сот. Он предотвращает прогибание лицевых панелей МДФ внутрь и придает конструкции объемную жесткость при минимальном весе и низкой стоимости.

МДФ (Medium Density Fiberboard) — древесно-волокнистая плита средней плотности. Производится из мельчайшей древесной пыли методом горячего прессования. Связующим выступает натуральный лигнин, а не клей, поэтому МДФ экологичен. Он тверже дерева, не имеет сучков, не боится влаги и не меняет геометрию.

Реконструированный ("инженерный") шпон. Производится из лущеного шпона быстрорастущих мягких пород (тополь), который прокрашивается, склеивается в блоки и нарезается под нужным углом. Позволяет получить равномерный цвет и рисунок без сучков и дефектов, но выглядит менее натурально.

Это тонкий срез (0.6 - 3 мм) непосредственно с бревна ценной породы дерева. Он полностью сохраняет уникальную структуру годовых колец. Двух одинаковых дверей в натуральном шпоне не бывает — рисунок всегда будет немного отличаться.

CPL (Continuous Pressure Laminate) — бумажно-слоистый пластик непрерывного прессования. Очень прочный, антивандальный материал, устойчивый к царапинам, ударам, кислотам и высоким температурам. Широко применяется в дверях для коммерческих объектов: офисов, больниц, отелей.

Мателюкс/Сатинато: Стекло, матированное методом химического травления. Оно пропускает свет, но скрывает изображение (видно только силуэт). Легко моется, не собирает отпечатки.

Триплекс: Безопасное многослойное стекло (два слоя стекла + пленка). При разбивании не рассыпается на осколки, а покрывается трещинами. Очень прочное, используется в бескаркасных дверях.

Непрозрачное глянцевое черное стекло. Состоит из двух слоев стекла, между которыми вклеена черная полимерная пленка. Выглядит очень стильно в дверях хай-тек, абсолютно безопасно при эксплуатации, так как пленка удерживает осколки.

Дверные полотна, покрытые на заводе несколькими слоями специального белого грунта. Они имеют матовую поверхность, готовую к финишной отделке: покраске (акрил, латекс), оклейке обоями или нанесению декоративной штукатурки. Часто используются в скрытых коробах Invisible.

Российский стандарт — 35–40 мм. Двери толщиной 44 мм и более считаются моделями с повышенной шумоизоляцией или премиальными (часто встречаются в итальянских коллекциях).

• Щитовая (пустотелая): 10-15 кг.
• Царговая (экошпон, МДФ): 20-25 кг.
• Шпонированная (полнотелая сосна): 25-30 кг.
• Массив твердых пород (дуб, бук): 40-60 кг.

Это древесный щит или брус, склеенный из небольших брусков (ламелей) с разным направлением волокон. Такая технология ("микрошип") позволяет снять внутреннее напряжение древесины: срощенный массив не коробится, не скручивается "винтом" и прочнее цельного куска дерева.

Технология искусственного состаривания или выделения структуры древесины. Поверхность обрабатывается жесткими металлическими щетками, которые выбирают мягкие волокна, оставляя твердые годичные кольца. Дверь приобретает рельефную, глубокую фактуру.

Это декоративный накладной профиль (штапик), который обрамляет филенку или стекло, соединяя их с каркасом двери. Багет может быть фигурным, резным, покрытым патиной (золотом/серебром), что придает двери классический и торжественный вид.

Прозрачное: Обычное стекло, видно все, что происходит за дверью. Белое (матовое/сатинат): Пропускает свет, но рассеивает его. Сквозь него видны только размытые силуэты, если подойти вплотную. Оптимально для санузлов, так как сохраняет приватность, но показывает, занято помещение или нет (по свету).

Очень высокая. Экошпон — это полимер, он не впитывает воду. Если дверь изготовлена по бескромочной технологии (пленка полностью оборачивает деталь), вода не может попасть внутрь к МДФ даже при прямом попадании душа. Такие двери идеально подходят для ванных комнат.

Самые экологичные — массив и двери, покрытые натуральным шпоном или экошпоном (полипропилен используется даже в медицине и упаковке продуктов). ПВХ-двери могут выделять хлор при горении. Важно, чтобы используемый в конструкции МДФ имел класс эмиссии формальдегида E1 (безопасный для жилых помещений).

МДФ: Дешевле, однородный, но более хрупкий при монтаже тяжелых дверей. Массив сосны: Крепче держит петли, но может искривиться от влаги. Лучший вариант — Сэндвич (Engineering Wood): внутри фанера или массив для жесткости, снаружи МДФ для гладкости. Он не гнется и отлично держит саморезы.

Коробка с уплотнителем — современный стандарт. Уплотнитель обеспечивает мягкое бесшумное закрывание (древесина не бьется о древесину), блокирует звуки и запахи. Коробка без уплотнителя — устаревший эконом-вариант, дверь будет "хлопать" и пропускать свет по периметру.

Это система сборки коробки и наличников без гвоздей по принципу "шип-паз". Наличник имеет "клюв" (ножку), который плотно вставляется в паз на коробке или доборе. Это позволяет регулировать ширину блока под неровные стены (выдвигая наличник) и легко снимать наличники при ремонте для переклейки обоев.

Стандартная ширина дверной коробки — 70-80 мм. Если ваша стена толще (например, 150 мм), коробка не закроет весь торец стены. Добор — это расширительная панель в цвет двери, которая стыкуется с коробкой и закрывает "голый" бетонный откос до наличника с другой стороны.

Это выступающая планка на торце полотна (обычно толщиной около 10 мм), которая при закрывании накладывается на коробку, закрывая щель между ними. Притвор улучшает тепло- и шумоизоляцию, а также скрывает неровности монтажа.

То же самое, что и притвор. Название происходит от способа изготовления — выборки "четверти" материала по краю полотна буквой "Г".

1. Амортизация удара при закрывании (дверь не стучит). 2. Герметизация щелей для звукоизоляции. 3. Защита от сквозняков и пыли. 4. Скрытие небольших искривлений полотна притвора.

Декоративный выступающий элемент в виде карниза ("короны"), который устанавливается вместо верхнего горизонтального наличника. Используется в классических интерьерах (Ампир, Барокко) для придания двери торжественного, парадного вида.

1. Эстетика (на лицевой стороне нет шляпок финишных гвоздей). 2. Возможность нивелировать кривизну стен (выдвигая наличник из паза на 1-1.5 см). 3. Многоразовость (можно снять наличник, переклеить обои и поставить обратно без повреждений).

Простая (прибивная): Прямоугольный брус, наличники крепятся гвоздями. Телескопическая: Имеет пазы для вставки наличников. Моноблок: Коробка и наличник составляют единую компланарную плоскость (дверь вровень со стеной). Скрытая (Invisible): Алюминиевый профиль, монтируемый под штукатурку.

Плоская панель из МДФ высотой ~2070 мм и шириной от 100 до 400 мм (или больше). Используется для облицовки глубоких дверных проемов, перекрывая толщину стены, которую не закрыла коробка.

Выступающая верхняя часть обрамления проема, обычно профилированная. Является частью декоративной капители и имитирует архитектурный карниз здания.

Розетки: Квадратные резные элементы по верхним углам проема (вместо стыка наличников под 45 градусов). Цоколи (пятки): Утолщенные элементы внизу у пола, к которым примыкает плинтус. Позволяют стыковать наличники под 90 градусов без сложного запила профиля.

Самые популярные размеры — 70 мм и 80 мм. Для узких мест (где проем близко к стене) существуют наличники 50-60 мм. Для широкого классического декора используются наличники 90-120 мм с каннелюрами.

Обычно 10 мм. Телескопические доборы могут иметь более тонкие места для пазов. Существуют также усиленные доборы толщиной 16 мм, которые могут использоваться как самостоятельный несущий элемент при монтаже.

Методом вставки шипа в паз. Соединение держится за счет трения и плотной подгонки заводских размеров. При необходимости (если паз разболтался или нужно зафиксировать большой вылет) можно использовать точечно клей или герметик.

Это техническое название телескопического наличника. В профиль он выглядит как буква "Г": широкая лицевая планка + перпендикулярная ей "ножка" (шип) для вставки в коробку.

Да, если толщина стены совпадает с шириной дверной коробки (обычно 70-80 мм). В этом случае наличники просто вставляются в пазы коробки с двух сторон, полностью закрывая торец стены.

Обычная коробка из массива может деформироваться от влаги, а из чистого МДФ — рыхлая и плохо держит петли. "Сэндвич" имеет слоеную структуру (фанера/массив внутри + МДФ снаружи), что обеспечивает идеальную геометрию, высокую жесткость и устойчивость к влажности.

Да. Это называется "облагораживание" только лицевой стороны проема. Вторая сторона проема (откос) в этом случае штукатурится, красится или оклеивается обоями вплотную к коробке. Часто применяется, если дверь стоит в глубокой нише.

Стандартная высота полотна: 2000 мм. Стандартная ширина: 600, 700, 800, 900 мм. (Реже встречаются 400 мм для двойных дверей и 550x1900 мм для санузлов в старом фонде).

Измерьте высоту (от чистого пола) и ширину проема минимум в трех точках (слева/центр/справа и верх/центр/низ). Для заказа двери нужно выбирать минимальное полученное значение ширины и высоты, чтобы коробка гарантированно вошла. Толщину стены измерьте в максимальной точке для подбора доборов.

Рекомендуемая ширина: 88–90 см. Рекомендуемая высота: 206–209 см (от чистого пола).

Рекомендуемая ширина: 78–80 см. Рекомендуемая высота: 206–209 см.

Рекомендуемая ширина: 68–70 см. Рекомендуемая высота: 206–209 см.

Рекомендуемая ширина: 98–100 см. Рекомендуемая высота: 206–209 см.

Стандартная глубина коробки у большинства производителей — 70-75 мм. Все стены, которые толще этого размера, требуют установки доборных планок.

Это любые высоты, отличные от 2000 мм. Популярные нестандарты: 1900 мм (для старых санузлов), 2100, 2200, 2300 мм (для высоких потолков). Обычно такие двери изготавливаются под заказ с наценкой от 30%.

2000 мм.

Шаг составляет 100 мм: 600, 700, 800, 900 мм. Некоторые фабрики предлагают шаг 50 мм (например, 650, 750 мм) под заказ, что удобно для нестандартных проемов без их доработки.

Для жилых комнат: 10-15 мм. Для санузлов (где есть вытяжка): 15-20 мм. Этот зазор необходим для обеспечения притока воздуха к вытяжному каналу, иначе вентиляция в квартире перестанет работать.

Технологический зазор должен составлять 3-4 мм сверху и по бокам. Это предотвращает затирание двери о коробку при сезонном расширении материала от влажности.

Чаще всего используются полотна 600х2000 мм. В домах старого фонда (137 серия, "корабли") могут быть проемы под полотна 600х1900 или 550х1900 мм. В современных новостройках все чаще делают широкие проемы под 700 мм.

У большинства фабрик — 2000 мм.

Нужно закрепить к торцу стены сухой строганый брус нужного сечения с помощью длинных анкеров или дюбелей. Щель между брусом и стеной запенить. Сверху брус можно зашить полосой ГКЛ и зашпаклевать вровень со стеной.

Собрать каркас из металлических профилей в верхней части проема. Внутрь каркаса обязательно заложить деревянный брусок (закладную), к которому потом будет крепиться верхняя часть коробки. Обшить конструкцию гипсокартоном с двух сторон.

Рекомендуется использовать метод алмазной резки (пилой). Это безударный метод, который дает ровный срез и не создает микротрещин в стене. Использование перфоратора или кувалды нежелательно, так как вибрация может повредить стену и отслоить бетон от арматуры.

Глубина проема — это толщина стены. Ее нужно измерять в 3-4 точках с обеих сторон проема (стены могут быть кривыми). Для подбора доборов нужно брать максимальное полученное значение, чтобы перекрыть самую толстую часть стены.

Ширина проема = (Ширина полотна 1 + Ширина полотна 2) + 8-10 см (на коробку и зазоры). Например, для двух полотен по 60 см (общая 120 см) нужен проем шириной 128-130 см.

Около 70-75 мм (стандартная толщина коробки). Если стена тоньше (например, тонкая перегородка 50 мм), дверную коробку придется распускать (пилить вдоль) на циркулярном станке, а наличник с одной стороны подрезать, что усложняет монтаж.

1. Сборка коробки на полу (запил под 45 или 90 градусов).
2. Установка коробки в проем, фиксация клиньями и выравнивание строго по уровню.
3. Навешивание полотна на петли, проверка притвора и равномерности зазоров.
4. Запенивание монтажного шва (с установкой распорок, чтобы пену не выдавило).
5. После высыхания пены — монтаж доборов (если нужно) и наличников.

Если коробка телескопическая, добор просто вставляется в специальный паз на тыльной стороне коробки. Если коробка обычная, добор прикручивается саморезами к торцу коробки с изнанки еще до её установки в проем. Пустоту между добором и стеной нужно аккуратно запенить (точечно).

Верхние концы стоевых и оба конца верхней перекладины запиливаются под 45° с помощью торцовочной пилы. Элементы стягиваются саморезами перпендикулярно срезу (предварительно нужно просверлить отверстия, чтобы дерево не треснуло). Этот способ обязателен для коробок со скругленным профилем.

Верхняя перекладина обрезается под 90° и ложится сверху на торцы стоевых. На стоевых необходимо срезать выступающую часть притвора под размер толщины верхней планки. Конструкция стягивается саморезами сверху вниз. Этот способ проще и надежнее для плоских коробок.

Самый простой способ — использовать телескопические наличники, которые вставляются ножкой в паз коробки. Если наличники обычные, их можно приклеить на монтажный клей ("жидкие гвозди"), прижав к стене малярным скотчем до высыхания. Однако такие наличники будет сложно снять без повреждений при следующем ремонте.

Двери ставятся на финишном этапе. Стены должны быть полностью готовы (поклеены обои или нанесена краска), чистовой пол уложен. Единственное, что делается ПОСЛЕ установки дверей — это монтаж напольных плинтусов, так как они должны подходить вплотную к дверному наличнику.

Можно, но не рекомендуется. Во-первых, влажность от обойного клея может повредить дверь. Во-вторых, вам придется либо снимать наличники при поклейке (есть риск сломать их), либо подрезать обои идеально ровно по краю наличника (риск испачкать дверь клеем).

Да, это правильный способ. Коробка должна стоять на чистовом покрытии. Важно не прикручивать коробку сквозь ламинат к полу, чтобы не нарушить "плавающий" эффект покрытия (ламинат должен иметь возможность расширяться).

Линия стыка разных покрытий (например, плитки и ламината) должна проходить строго по центру полотна закрытой двери. В этом случае, когда дверь закрыта, из каждой комнаты вы будете видеть только "свое" напольное покрытие, и стыковочный порожек не будет торчать.

Пена — основной фиксатор, но одной пены недостаточно для надежности. Рекомендуется использовать механический крепеж (дюбеля или длинные саморезы). Чтобы не портить вид коробки шляпками, крепление делают скрытым: под петлями, под ответной планкой замка и, при необходимости, под уплотнителем.

Да, монтажный шов должен быть заполнен пеной по всему периметру для обеспечения звукоизоляции и жесткости конструкции. Важно использовать профессиональную пену с низким коэффициентом вторичного расширения и обязательно устанавливать распорки, чтобы пена не сдавила коробку.

Деревянный порог — это часть дверной коробки. При сборке блока стоевые отпиливаются нужной длины, и снизу между ними вставляется и прикручивается саморезами нижняя планка (порог). Стык порога с полом в ванной нужно обязательно герметизировать прозрачным силиконом.

1. Установка не по уровню (дверь будет сама открываться или закрываться). 2. Отсутствие распорок при запенивании (пена выгнет коробку, и дверь заклинит). 3. Слишком маленькие зазоры (при повышении влажности летом дверь перестанет закрываться).

Подрезку нужно выполнять дисковой пилой с направляющей шиной для ровного реза. Место распила предварительно проклеивают малярным скотчем, чтобы избежать сколов покрытия. Открытый срез (торец) нужно обязательно пропитать лаком или герметиком для защиты от влаги. Внимание: пустотелые щитовые двери подрезать нельзя, так как снизу откроется полость.

Внутри квартир жестких пожарных норм нет. Главное правило эргономики: дверь должна открываться из меньшего помещения в большее (например, из санузла в коридор) и распахиваться к ближайшей стене, чтобы не перекрывать проход.

Необходимо использовать лазерный нивелир или длинный строительный уровень (1.5-2 м). Выравнивать стойку нужно в двух плоскостях: чтобы она была вертикальна при взгляде "в лицо" и при взгляде "сбоку" (чтобы дверь не заваливалась внутрь или наружу комнаты).

Главное правило: в месте дверного проема внутрь металлического профиля перегородки должен быть заложен сухой деревянный брус на всю высоту. Коробка должна крепиться именно к этому брусу. К пустому металлическому профилю крепить дверь нельзя — конструкция будет шататься, и по гипсокартону пойдут трещины от вибрации.

Клей наносится точечно или змейкой на тыльную сторону наличника или на стену. Наличник прижимается к месту установки, затем (часто) отрывается на пару секунд для заветривания клея и прижимается снова. До полного высыхания наличник нужно зафиксировать малярным скотчем к стене и коробке.

Идеальный вариант — торцовочная пила с качественным острым диском (большое количество зубьев, чередующаяся заточка). Если пилите вручную — используйте ножовку с мелким зубом и стусло, а место распила предварительно плотно обмотайте малярным скотчем по кругу — это удержит шпон/пленку от скалывания.

Это не обязательно, но желательно, особенно если дверь тяжелая. Нижний торец стоевой может "гулять" от случайных ударов ногой или пылесосом. Скрытое крепление к полу можно сделать с помощью специальных уголков внутри профиля коробки (до монтажа) или длинным саморезом наискосок под уплотнителем.

Экошпон неприхотлив. Его достаточно протирать мягкой влажной тканью, смоченной в слабом мыльном растворе (вода + капля средства для посуды). Категорически запрещено использовать абразивные порошки, металлические губки, ацетон, растворители и неразбавленный спирт. Полироли и воск для экошпона не требуются, так как это пластик.

Только мягкой тканью (микрофибра) и водой, можно добавить немного нейтрального моющего средства. Эмаль боится царапин, поэтому никаких порошков. Для придания блеска и антистатического эффекта можно использовать полироли для мебели (без воска).

Используйте мебельный восковой карандаш (твердый или мягкий) подходящего оттенка. Воск нужно разогреть, втереть в царапину, аккуратно срезать излишки пластиковым шпателем и заполировать место ремонта кусочком войлока или мягкой ткани.

Можно, но краска плохо держится на гладкой пленке. Поверхность нужно обязательно зашкурить мелкой наждачкой (заматовать), покрыть специальным адгезионным грунтом (например, Tikkurila Otex) и только потом красить алкидной или акриловой эмалью. Результат будет зависеть от аккуратности.

Если дверь деревянная или шпонированная: снять старую краску/лак феном или смывкой, зашпаклевать сколы шпатлевкой по дереву, зашкурить и покрасить заново валиком или покрыть лаком. Самый бюджетный вариант для гладких дверей — оклейка самоклеящейся пленкой (но требует идеально ровной основы).

1. Проверьте петли: часто саморезы ослабевают, и дверь провисает — просто подтяните их. 2. Если петли не регулируются, можно их немного углубить стамеской в коробку (дверь "уйдет" в сторону петель) или подложить под петлю картон (дверь отодвинется). 3. В крайнем случае — снять полотно и подстрогать трущийся торец рубанком, затем закрасить/залакировать.

Сначала нужно устранить причину (наладить вентиляцию). Дайте двери просохнуть в естественных условиях 1-2 недели, она может вернуться в размер. Если вздулось само покрытие (пузырь), его можно проколоть иглой, ввести туда немного клея шприцем и прижать горячим утюгом через тряпку.

Аккуратно очистите место от пыли. Нанесите контактный клей ("Момент") или цианакрилат ("Суперклей"), плотно прижмите и зафиксируйте малярным скотчем на сутки. Если кромка меламиновая (бумажная) — ее можно просто приутюжить горячим утюгом через лист бумаги (клей расплавится и схватится).

Это зависит от качества покрытия. Дешевая эмаль на нитрооснове или алкидная краска действительно желтеет от света. Качественная акриловая или полиуретановая эмаль с УФ-фильтрами, а также пленки экошпон и ПВХ, цвет не меняют и остаются белыми долгие годы.

Для мелких сколов и царапин на пленке лучше использовать твердый мебельный воск. Для крупных и глубоких повреждений на эмалированных дверях лучше подойдет акриловая шпатлевка по дереву, которую после высыхания нужно зашкурить и подкрасить краской в цвет двери.